mega green oasis +

えー、7月から組み立て始めたVF-0ですが、9月12日にサーフェイサーを吹いたという記録を最後に、放置しすぎてます。HGエクシアはパーツ数多すぎて表面処理すんのイヤだし、しょうがないので再開することにしました。

フィニッシャーズの緑ラッカーパテを使ったばかりに大量発生してしまった気泡と、予想を大きく上回るヒケをどうやって効率的に埋めていくか。クレオスのMr.サーフェイサー1200では滑らかすぎ、500では小さい気泡に入り込めない。となれば、二瓶まるまる余っているタミヤのサーフェイサーに再チャレンジですよ。

タミヤのサーフェイサーには、砂粒のようなザラザラした成分が混じっており、手持ちのノズル径0.2mm～0.3mmなハンドピースでは目詰まりして、うまく吹けませんでした。じゃあ筆で塗ってみようということで、平筆でペタペタと塗りたくってみたところ、おー、よく乗るわ。もともとラベルにも「筆で塗れる液状パテ」って書いてあるし、筆で塗るように作られてんだよな。

ところで、タミヤの瓶サフは白も灰もツールクリーナー系の強力シンナー臭がするですよ。クレオスの瓶サフには無い、なにかすごいものが溶けていそうです。

週末にガンプラ合宿が迫っているため、当日の作業内容を捻出するためにしぶしぶサフを塗布しました。魔改造で助走つけなかったら今週絶対やれてない作業です…。落胆するほどのキズは見当たらないものの、フィニッシャーズの緑パテで処理した部分はグダグダ。マジ全然ダメなんですけど、あのパテなんでみんな使ってるの？？

サフでグレー一色になったパーツには、オートフォーカスが失敗します。10回くらい半押ししてると1回くらい合うんですけど。そういうときのためのマニュアルフォーカスか！今気づいた（;´Д｀）　　いやしかし従来コンデジ機より背景ボケつつ広角側で撮れるようになったので、ふとした1枚でも、なんか写真らしくなってきたなー。

翼端灯をゼリー状瞬着で成型しようと思って、先日のテスト手順でやってみたんですが、大失敗ですよ。VF-0の翼端灯は体積が大きく、瞬着の量もテスト時の1.5倍ほど必要です。これが仇になり、なかなか固まらない＆硬化したころには信じられないほどの肉痩せと白化を起こして、目も当てられない状態に…。

瞬着本来の使用方法としては微量＆点付けが基本なわけですが、ある一定量を超えると綺麗には硬化しないのだということがわかりました。

泣く泣く大失敗した翼端灯部分を削り落とし、再度綺麗に下地処理します。しかし透明プラ板が手元にない。しょうがないので透明パーツの文字盤やランナーをぶつ切りにして、置き換えることにしました。このときの接着にはゼリー状瞬着を使ったんですが、塗ったのが微量だったのですぐに固まりましたね…。

いやはや、綺麗な透明パーツをお手軽に作りたいもんです。同1/72スケールのVF-1なら一回り小さいので、ゼリー瞬着で行けるとは思う。。。

バトロイドの指は、親指と右手人差し指を除いた他は一体成型となっています。近年のバンダイMGのように、間にナイフを入れるだけで比較的簡単に切り離して五指を独立させられます。

切り離した指の側面は当然フラットなので、間接のモールドを掘り込んであげます。暗色で塗ってしまうと、この手のモールドは影に隠れてしまうので、所詮は自己満足かー。

仮組みしたときからの懸案だった、モロ見えの肘内側のポリキャップ。

例のプラ板はたっぷり余っているので、ここにも貼ってしまいます。完全に覆ってしまうと可動域が極端に狭まってしまうため、半隠し状態に寸止め。例えばガンプラのような「180度曲がる」事によるメリットって、背中のビームサーベルを取るときのポーズだけですよね。バルカンポッド構えるだけだし、問題ないんじゃネーノ？という思い込みで。

腕の裏側にある合わせ目と、そのだだっ広くみすぼらしい領域を埋めるべく、ボークス秋葉原SRでエバーグリーンのプラ板を買ってきました。

輸入品という事と需要の低さも相まってか、1枚900円って高いよねえ。自分で彫るより正確だし、1枚買ったら一生間に合いそうですけどね。で、そんな板切れを貼っただけでも、もともとの状態よりは幾分鑑賞に堪えうる状態になりました。結局使ったのって10円分くらい？

ネオジム磁石は、こんな風にファストパック裏面に埋めました。右足、最初は2点保持にしようと思ったんですが、磁力が強すぎて無駄だということが判明したので、左足は1点保持に。やまとのトイも片足あたり1点保持だったので、最初から真似ときゃ良かったな。

着陸脚の開閉パネルラインは、合わせ目処理で消え去ったため、彫り直しです。ヨレては瞬着で埋めるの繰り返し、3時間かかった（;´Д｀）　ヒケ埋めには結局のところクレオスのグレーサーフェイサーや、溶きパテホワイトを使っています。フィニッシャーズのラッカーパテは専用のうすめ液で溶いて筆で塗ったにも関わらず食いつきが良くないし、気泡を駆逐できません。乾燥が速いというメリットよりデメリットのほうが多く、どうやら自分の製作スタイルには合っていないようです。

How to make a VF-0 を参考に、翼端灯をゼリー状瞬着で置き換えるテストをしてみました。使ったのは500円のアロンアルファと、100円のダイソー物。アロンアルファはウィダーinゼリーのようにボコボコしていて、つまようじなどで盛る最中に気泡が入ってしまう恐れを感じました。ダイソーはとても滑らかかつ、透明度も高く好印象です。

ところがどちらのゼリーも、瞬着硬化スプレーを噴くとほぼ確実に気泡が出現してしまいます。スプレーを吹く前は気泡なんて見えなかったんですが、急激な化学反応のしわ寄せですかね。硬化スプレーは噴かないほうが良いようです。

また、ゼリー状瞬着をいったん絞り出してから、つまようじなどで盛り付ける方法では、一度で翼端灯の体積すべてを補填できなくなる恐れがあり、回数を分けて盛ることによって気泡が入り込むリスクが発生します。

以上のことから、気泡が入らないようにチューブの口をガムテープなどに押し当てながら絞り出したゼリー状瞬着を、翼端灯部分を切り欠いた翼パーツそのものですくい上げるように（このとき、気泡を抜くためにつまようじでゼリーを密着させてやる）して付着させ、自然乾燥させるのがベスト。2000番までペーパーをかけて、ハセガワのセラミックコンパウンドと専用のクロスで磨き上げたら、見栄えするテストピースが完成しました。本番では失敗が許されないので、テストしておいてセーフ。

ファストパックと脹脛の裏側には、両方にネオジム磁石を仕込んでやります。1984年に発明され、現在市販されている磁石の中ではもっとも磁束密度が高いそうです。1.5mm～6mm径の石をまんべんなく買ってみましたが、5mm径で1mm～2mm厚の製品が扱いやすい感じ。径が小さいと、ブレに弱いですからね。今回はスペースに余裕があったのと実践テストも兼ねて、5mm径で3mm厚と5mm厚の磁石を脛内部に埋め込んでいます。

エポキシパテが硬化しないと着脱テストができないので、ここからは次回の作業になります。塗膜に直接磁石が接触しないよう、わずかに浮かせる目的でマスキングテープを貼っておきましたが、どうなることやら。

ハセVF-0の表面処理も一通り終わって、あとは消えたパネルラインの彫り直しを残してやることがなくなってしまったです。しかも本日予定していたファストパック取り付け作業用のネオジム磁石が届かず、さらにやることがなくなって大ガックリ。一日中あれこれ手順を考えながら楽しみにして帰ってきただけに、落胆激しく鬱になって模型インポになってフテ寝して今さっき起きたトコ。

さて気を取り直して。電撃の冠つきのスケールモデル誌が発刊されましたね。定価 1,260円という月刊の読み捨てにしてはちょいと高めな雑誌、バルキリーフェニックスの参考になるかなと思って買ってみました。1/32のF-16に関する丁寧な組み立て過程が載っていたので、多少勉強になったかな。航空機、自動車、戦車、戦艦、それぞれを小出しで幅広く扱っているようですが、見せ場の多い戦車と戦艦にはまったく興味が無いため、なんというかその、値段に比して自分の見るところが圧倒的に少ないのが悔やしい感じ。モデルアート誌とかのほうがよかったんかなあ。

そういえば神保町にオリオンモデルズという、航空機も含めたミリタリーモデルの作例展示が尋常じゃねえ模型屋があるんですが、初心者丸出しで本を紹介してもらいにいくのもいいかも知れない。。。まあ、マクロスのプラモとか口に出したら怪訝な顔されるかも知れんがな！

今日はアキバで模型グッズを￥3,000ほど買い込んできました。いやぁ、1年半ぶりの新しい黒い瞬着は粘度も高くて乾燥も速いなあ。あと先日フェイの塗装にあたって0.2mmノズルの新しいハンドピースを買ってしまったんですが、それだってせいぜい￥9,000とか。つくづく安い趣味ですが、反面時間ばかり食うので、コタツガさんトコの時間確保テキストを読みつつ、ネット巡回の回数を減らしたりするよう心がけています。しかし毎日眠い。確保できた時間を使って寝てしまうのが最大の問題点。

ところで今日ゲトしたホビージャパンをペラリと捲って、ハセガワのマクロス25周年記念限定VF-1の写真を眺めていたら、小さい字でマクロス25（仮称）のTV放映が…？？　特番なのか、1クール以上やるのか不明ですが、なんというタイミング。

過疎化したマクロス市場を、競争するでも比較するでもなくプラモを素組みしながらゆうゆうと闊歩しているというのに、リボルテック出るはTV番組始まるはで、騒がしいZE！　まわりのプロダクツのレベルが上がりまくって、自分で完成させるときのハードルが高くなるじゃんかよー（;´Д｀）

気を取り直してリベットモールドの修正です。エアモデラーの皆様方にとっては、さして珍しくも無い当たり前の作業なんでしょうが、そこはガンプラ育ちのヌルモデラー。全然勝手がわかりません。ドリルの刃を当てていくと、どうやら0.3mmでなめた感じが、もともとの彫刻にもっとも近いようです。ベクタードノズル部のリベットモールドはボディ部と異なり、0.5mmくらいですかね。

最初0.4mmのドリルでなめてしまったところもあって、凝視するとバラつきがあるんですが、塗装後は絶対に気づかないでしょうな。

モノはバトロイドですが、ファイター形態の製作TIPSを参考にさせてもらっています。翼端灯を透明化したくなりました。ゼリー状瞬着を買ってこねば。
How to make a VF-0 1/4

土日はVF-0の表面処理ばかりで、これをやった週末は著しく損した気分になる。

ヒケすごいです。パネルラインに重ねては瓶サフを塗れないし、強くペーパーをかければリベットモールドが消えてしまうし…。サフを噴かないわけにも行かないけれども、噴いたら噴いたで数百箇所あるリベットモールドは打ち直しをしないとスミが綺麗に定着しなさそうだな…。リベットなんかいちいち彫り直してたら、また週末潰れるよな。

ところで、フィニッシャーズの緑色したラッカーパテで気になること。専用シンナーで少し薄めて使ってはいるんですが、硬化したあと削ると気泡が凄いことになります。ほぼ例外なく。アルテコ並にツカエネーって感じなんですが、薄め足りないのか？？　瓶に貼ってあるラベルには専用シンナーで薄めて塗れって書いてあるから、やっぱ皿に取ってシンナー垂らして、筆で塗らないとダメなんスか？　爪楊枝で瓶から直接盛るのはダメですか。